воскресенье, 13 января 2013 г.

Улей своими руками

Расскажу в деталях, как я делал свои ульи.
Улей 16-ти рамочный, с магазином. Возможно в дальнейшем буду делать 18-20 рамочные. Но пока вот такие.

1. Надо сделать дно. Размером 60 на 69 см. Можно из шпунтованной доски около 40 мм. Я использовал обычную дверь. Из нее выкроилось аж три дна.

2.Дальше положил слой утеплителя. Тонкий, мм 5 где то.

3. Берем ламинат, или стеновую панель, в общем что то, что плотно подгоняется друг к другу, без щелей, и без неровностей. Чтобы была идеально гладкая поверхность. Это важно для обработок улья и его чисток. У меня нашлась стеновая панель (на самом деле ламинат лучше- он не отсыревает. И химии в нем меньше. В качестве склеивающего вещества смола. По крайней мере в том, что делают у нас)

4. Прибиваем ее на утеплитель

5. Делаем заднюю стенку. Длина 69 см, высота 37 см. 37- это ширина двух ламинатин. А 69- это ламинатина пополам, ее длина 139. Безотходно получается. Лишние шипы и пазы стесываем.
Бруски толщиной 30 мм, ширина 30-50, особо не важно.


30 мм толщина для того, чтобы в нее плотно встал кусок пенопласта аналогичной толщины

6. Аналогичным образом делаем переднюю стенку, только у нее верхний брусок должен быть широким- 60 мм. В нем в 30 мм от верха мы прорезаем лобзиком леток. Длиной 15 см и высотой 10 мм.
В нижнем бруске мы вырезаем леток длиной 25 см, высотой 10 мм. (В следующих ульях буду делать 30 см длину летка. Может это будет лучше) Он вырезается в самом низу. То есть низом летка будет являться дно улья.

7. Делаем две боковые стенки аналогичной конструкции. Ширина их строго 45 см. Ровно. Отклонения не допускаются. Желательна погрешность не более 1 мм.

Собираем все 4 стенки, приколачивая их к полу и друг к другу. Крепко и надежно. Можно даже саморезами. Щели не допускаются. Все должно состыковываться плотно.
После чего вставляем пенопласт



8. Обиваем утеплителем (можно картоном), для уплотнения возможных неплотностей и щелей

9. Прибиваем вагонку. Начинаем с передней стенки, вырезав отверстия для летков в нужных местах. Затем заднюю стенку. Затем две боковые

10. Итак, мы обили вагонкой переднюю и заднюю стенку. После этого мы должны сделать спереди снизу задвижку летка и козырек над летком.
Подбираем задвижку нужной длины, толщиной примерно 20 мм. Находим планку точно такой же толщины во всю длину передней стенки, и прибиваем ее к стенке сверху задвижки так, чтобы она плотно прижимала задвижку книзу, но оставляла той возможность двигаться. После этого справа к днищу прибиваем плотно планку-ограничитель, так чтобы она не перекрывала леток.
Сверху прибиваем наклонно козырек, из доски или вагонки, шириной 10-12 см, для защиты летка от осадков.
Прибиваем боковые стенки вагонки. При этом нижние две дощечки делаем длиннее, и тогда к ним прибивается козырек, и образуется своеобразный тамбурочек у летка, в некоторой степени защищающий его от ветра, задувания снега и т д.



11. Сверху по контуру прибиваем рейки толщиной 12-15 мм, при этом продольные рейки выполняют роль упоров от бокового смещения рамок, рамка должна помещаться внутри с зазором строго 2 мм!
Боковые планки бьются заподлицо и внутри и снаружи. А продольные только снаружи.


12. Делаем стенки магазинной части.
Внутри будет ламинатина, около 19 см шириной. К ней сплошь прибиваем дощечки 20-25 мм. при этом ламинатина будет опираться на стенку нижней части улья, а дощечки выступают на 3 см ниже.




14. Сверху прибиваем упор с бортиками, накоторый будет ложиться крышка. Я выбрал четверть из бруска. Ну а можно просто первую дощечку пошире, а вторую поуже. Результат будет тем же

15. Делаем крышку. Плотно по размеру подгоняем дощечки, высота крышки от 5 до 10 см. Сколачиваем их, чтоб одевалась плотно, не болтаясь, и сверху прибиваем лист типа фанеры. Потом желательно покрыть рубероидом или чем то получше.

16. С боков прибиваем по два крепления для переноски. (вставляются две трубы и улей легко и удобно переносить вдвоем)

17. Делаем задвижку верхнего летка. Забыл упомянуть, что вагонка передней стенки магазина выпускается на 1-1,5 см вниз, она и будет придерживать задвижку. А снизу прибивается планка соответствующей толщины

18. Красим все снаружи непахучим составом. Можно типа Пинотекса. Я использовал прозрачный акриловый лак-антисептик.
И вот что мы имеем.



19. Делаем непосредственно магазин.
Он представляет собой такой ящик без дна. Размером 450 мм в ширину (внутренний размер), длиной по размеру улья, с оставлением 1 см зазора чтоб удобно было вынимать и ставить, и 142 мм высотой. (под рамку 145 мм).
Когда бывает нужно расширить объем улья, снимаем холстик с гнезда, и ставим этот магазин с рамками. Закрываем холстиком его.

Что можно сказать про опыт эксплуатации подобного улья? Он теплый. В нем нет особой нужды в присыпке зимой снегом, пчел сложно переохладить. Скорее наоборот, в нем надо обращать особое внимание на хорошую вентиляцию, оставлять летки открытыми, верхний примерно наполовину, нижний поменьше. При малой вентиляции будет сыро.
Улей удобен и долговечен, но достаточно тяжел, поэтому лучше использовать на стационарных пасеках. Особенно если он 20 - 24 рамочный.

10 комментариев:

  1. Почему-то только сейчас стало совсем понятно по сборке. Зачёт)))

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Сам за год забыл уже процесс, а тут почитал- и вспомнил )) Шпаргалка такая против забывчивости

      Удалить
  2. Привет Жень, не понятно как сделал магазин, какого размера там будут рамки и как вставляться, на фото только боковые стенки магазина, как скрепил с торцевыми, про магазин по подробнее, будь добр!

    ОтветитьУдалить
  3. Привет, Миш, там все просто, скрепляются они друг с другом гвоздями и саморезами, и вниз, в основной корпус тоже прикрепляются таким же образом.
    Сам магазин представляет из себя, как бы сказать, ящик без дна, просто 4 стенки, внутренней шириной ровно 45 см, а длиной по размеру улья. Высота 140-142 мм. Почему такая высота? Высота рамки 145 мм (стандартная полурамка 145 на 435), примерно 10 мм высота плечиков, значит внутрь опускается примерно 135 мм. Высоту надставки нужно сделать такой, чтобы оставался зазор миллиметров в 7 между нижними рамками корпуса и магазинными, поэтому мы делаем ее высоту примерно 142 мм. По бокам предусматриваем брусочки-упоры чтобы рамки стояли плотно (зазор 2 мм). И пару ручек из какой нибудь веревки например, чтобы было удобно его ставить и вынимать.
    К сожалению, интернет не позволяет сейчас выложить фото магазина... как только будет возможность- покажу.

    ОтветитьУдалить
  4. Благодарю, буду ждать фото, чтобы закрепить в уме прочитанное!

    ОтветитьУдалить
  5. Добавил в конце поста пару фото.

    ОтветитьУдалить
  6. Благодарю, почему выбрал пенопласт, а не пенополистерол. "Пенополистирол состоит из закрытых ячеек. Таким способом достигается максимальная непроницаемость в материал веществ из окружающей среды. Пенопласт в качестве теплоизолятора имеет такую особенность, как пропуск паров воды, которые идут из помещения. После они конденсируются и повышают влажность материала. Это приводит к тому, что теплоизоляционные свойства пенопласта уменьшаются, а со временем он разрушается." (С)

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Просто по причине его большей доступности в приобретении, в любом хозяйственном магазине. Честно говоря не особо замечал чтобы пенопласт пропускал влагу, тем более как ей из улья через плотно соединенный ламинат добраться до пенопласта. Ламинат достаточно не пропускающий влагу материал. Снаружи пенопласта опять же слой утеплителя влагонепроницаемого, обшивка деревянная уже сверх него. Так что и гнить то от возможной влаги нечему...
      Ну а чтобы избытка влаги в улье не скапливалось и ей неприходилось "лезть" туда куда не надо, просто надо вентиляцию хорошую оставлять, не закрывать чрезмерно летки

      Удалить
  7. Молодец! По крайней мере просто, надежно, дешево...

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Главное практично. В эксплуатации. Ну и в изготовлении ничего сложного

      Удалить